Сначала обратим внимание, что корпус катушки полиэтиленовый (а, может быть полистироловый, или капроновый, в общем заметим, что это податливый термопласт), а заливка проводов сделана жесткой эпоксидной смолой. Эти материалы «плохо дружат» (плохая адгезия), в результате, еще с завода, имеют сомнительную сцепленность (или «склеенность» — но такого слова не существует). Поэтому через год-два эксплуатации, если по периметру катушки появляются заколы эпоксидки (она хрупкая, имеет «обсидиановый» вид на сколе), то при этом обнажается торец бортика корпуса (присмотритесь к первой фотографии), который начинает «дышать» и пропускать влагу внутрь катушки. Однако подновление рабочей поверхности катушки с помощью эпоксидки, не решает проблемы именно из-за плохой склеиваемости материала корпуса катушки с, собственно, эпоксидкой…

Поступим так — сначала, используя шило как рычаг, искусственно устроим заколы/сколы эпоксидного покрытия во всех местах, где удастся это сделать (на кадрике показано начало работы), а затем начнем ремонт этого, самодельного закола, в два этапа:
ЭТАП ПЕРВЫЙ — берем клей «капелька» (обычной 3-граммовой упаковки тюбика хватит на любую катушку, этот клей славится тем, что прекрасно клеит полиэтилен и вообще любые материалы) и проливаем им все искусственно устроенные дорожки заколов. А когда клей высохнет, переходим ко ВТОРОМУ ЭТАПУ, где используем эпоксидку, чтобы окончательно закрыть следы заколов.

Вид искусственно устроенной дорожки заколов после первого этапа ремонта (клей «капелька» заполнил зазор, высох и почти не виден, более того — он втянулся в зазор, об этом ниже).

Ремонт закончен. Наводить красоту не нужно — трение о песок скоро заровняет огрехи работы. Так рабочая сторона подновленной катушки выглядит после первого выхода на пляж.

Что у нас получилось? — Основную работу по склеиванию корпуса и заводской заливки взял на себя суперклей «Капелька», а эпоксидкой мы защитили этот клей.

Советую и читателям присмотреться к сопряжению корпуса и заводской заливки на собственных катушках — если вместо сплошного перехода вы заметите там тонкую нитевидную трещинку — это как раз наш случай и повод начать ремонт. Расковыряйте эту кольцевую трещинку (вас удивит наличие песка в этом, микроскопическом, казалось бы, зазоре), затем просушите катушку на батарее хотя бы неделю и лечите трещинку по предложенной технологии. Желательно, чтобы эпоксидка схватывалась не за сутки, а дня за три — в этом случае она не будет иметь склонности к растрескиванию при ударе.

Важный момент — первую операцию (проливку клеем «капелька») нужно сделать на теплой катушке, чтобы по мере остывания, она «сама втянула» жидкий клей во все зазоры — физика. 

К катушкам отношусь просто: никаких защит, кроме пары слоев изоленты по периметру, катушка должна работать, а не нежится в оболочках защит, на пляже они мешают, кстати. Если вы захотите ее продать, то заводской вид можно придать при помощи эпоксидки с тонером (см. ниже).

Еще одно размышление.

Это снимок осколочка заводской заливки от катушки 6,5×9″ ACE PROformance. Размер в 4 мм показывает толщину заливки — так вот — это те 4 мм., которые разработчики крадут у нас, копарей, вследствие своей несовершенной технологии. После описанного ремонта, вы получите возможность (наконец-то получите возможность) без последствий увеличивать «чуйку» прибора, раз за разом истирая слой заводской эпоксидки! Метод ремонта это позволяет. Многие пожмут плечами: «подумаешь, миллиметры», а те кто охотится за золотом — возьмут на заметку.

Об осколке. Купил очередную АСЮ недорого, как не имеющую катушки, однако продавец вложил в посылку и «убитую», как ему казалось, катушку: похоже — на нее наступили по неосторожности, корпус с ушками оказались целыми, а вот эпоксидное покрытие подошвы пошло трещинами. Просушил катушку, извлек два больших осколка заводского эпоксидного компаунда (выше фото  одного из них), а каверны заделал эпоксидкой со стеклотканью. Катушка заработала! У бывшего хозяина, видимо, катушка нахлебалась воды через трещины в заливке и пошли отказы. А я взял и просто удалил заводскую заливку от трещины до трещины (жалею что не заснял).

Так выглядит эта даровая катушка после ремонта и трех выходов на пляж (кстати, сережку поднял ею). Место, где я удалил огромные осколки заводской заливки (см. кадром выше) заново залил нетонированой эпоксидной смолой. Ничего не выглаживал, всё само подравняется и сотрется об песок. Кстати, красиво подновить подошву до заводского состояния  можно, если добавить в эпоксидку тонер от лазерного принтера, или «отработку» этого тонера, она собирается в картридже в особом отсеке, все компьютерщики знают. Зеленым просматривается минималистская защита — это два оборота изоленты по периметру. Постараюсь показать, как она будет выглядеть спустя полгода, год… (Сейчас катушечка пошла по рукам друзей-копарей, когда круг замкнется и она снова попадет ко мне, сделаю обещанное фото).

— — — — — — — — — — — — — — — —

Я обещал показать катушку через некоторое время, выполняю:

Сегодня 26 марта 2017 года. Это именно та ремонтированная даровая катушка. Отер песок рукавом и сфотал. Материал заливки — эпоксидка + отработка тонера от лазерного принтера (соотношение отвердителя и смолы желательно выбирать таким, чтобы сохло более суток — это даст одновременно твердость, стойкость к истиранию и эластичность). Предварительно, в некоторые трещинки были заложены нити стеклоткани. Когда катушечка снова начнет потихоньку глючить (я даю полтора года), то высушу за пару недель, обдеру подошву миллиметра на 2-3 и повторю обновление.

Что еще? А теперь о милых благоглупостях, сопровождающих наше хобби (но связанных с катушками):

Как я говорил, отношусь к прибору без всякого пиетета, работаю и в поле, и в море, и не очень-то берегу. Посему — сломал  болт крепления катушки. Ну что-ж, зашел в ближайший хозяйственный магазин и попросил показать болты крепления стульчака к унитазу. Я искал на 9 мм. (мне тут же вручили штангенциркуль) — в магазине было нескольких типов, выбрал капроновый.

Видите, какой симпатичный блондин и даже альбинос, и к тому же — гораздо более прочный, чем родной. Вот была бы глупость — бегать кругами и искать в Сети родной болтик крепления катушки. Поступайте как я и получите недорогой, красивенький и о-очень прочный (потому что капрон может гнуться) болт с гайкой. Поскольку болтик крепления катушки у вас будет сверхпрочный, то теперь придется больше уделять внимания состоянию ушек. И да… этот белоснежный болт не нужно укорачивать. Когда вы работаете с DD-катушкой, то уточнение позиции залегающей цели делаете в реж. пинпойнтера крестообразным заходом — тогда приходится одновременно следить за шкалой МД и траекторией катушки — вот здесь и поможет этот белый «маячок».
Перечитал последнее предложение и решил добавить целый абзац.
Итак — пикнуло под катушкой. Включаете пин и глядя на шкалу Target ID, которая в режиме пинпойнтера превращается в целеуказатель, находите позицию катушки, где сигнал максимален и занимает всю ширину экрана. Отведите катушку в сторону и отметьте центральную линию, хотя бы прочертив его лопатой. Затем переместитесь на прямой угол к оставленному следу, поставьте на этот след катушку так, чтобы белый болт крепления лег строго на «лопатный» след (теперь перемещения центра катушки будут происходить строго по следу). Опять включите пинпойнт, и глядя на шкалу целеуказания найдите по максимуму сигнала вторую координату цели. (Третья координата — глубина, и она как раз наиболее точно показывается в реж. включенного пинпойнтера).
Если болт сломался в поле, то можно обойтись двумя веточками — одну вставить в отверстие ушек, а из второй веточки нужно сделать клин, чтобы выставить угол между плоскостью катушки и штангой (мне пару раз приходилось это делать).

Второе. А почему, собственно, ломаются болты крепления катушек? — Все дело в износе резинок (как нибудь сниму и покажу эти резинки, находящиеся на нижнем колене в Т-образной законцовке). Если изношены резиновые шайбочки, то приходится сильнее затягивать болт: теперь либо болт пополам, либо ушки вдребезги.

Трещина в основании ушка вызвана износом резиновой шайбочки на законцовке штанги — из-за ее износа хозяину катушки приходилось излишне затягивать болт и, тем самым, гнуть ушки друг к другу. Сразу оговорюсь, что это чужая катушечка, я ремонтировал ее и заодно восстановил и усилил это ушко. На десятке моих катушек таких трещинок не было, да и не могло быть. Напр. на новенькой белой катушке НЕЛ ТОРНАДО оказалось завышенным расстояние между ушек — вырезал кожаную шайбочку и закладываю ее внутрь перед установкой крепежного болта.

«Лечить» ушки на катушке лучше всего эпоксидкой со стеклотканью. А вот подновить резиновые шайбы можно так: нужно сдернуть чулочки изоляции с проводов и подложить их под резиновую шайбочку. Проследите, чтобы в этих кембриках не осталось медных проводков — медь мы должны искать в поле, а не подкладывать на катушку. Этого простого подновления резиночек хватит на годы работы, сужу по своей катушке НЕЛ Торнадо. Это массивная катушка и всякий раз, когда я кладу МД на землю, катушка поворачивается, а когда я беру МД в руки, то снова восстанавливаю угол при помощи ноги, а при поворотах катушки происходит небольшой износ резинок — и ничего, уже года 3 как не разбирал крепление (эта катушка у меня в особом почете, поэтому ей «на постоянной основе» принадлежит нижнее колено штанги).

Третье. Обратил внимание, что при продаже АСЕк упоминают, как немаловажное достоинство, пунктик о том, что нет «шата» (т.е. люфта) в сочленениях штанги. Вот, тоже милая благоглупость, потому что люфт можно убрать просто мгновенно:

Видите два матовых поясочка на штанге? Эти пояски как раз отвечают за люфт (они чуть-чуть большего диаметра, чем сама штанга). Берете любой клей и наносите/подновляете эти пояски. Я обычно использую клей ПВА. То же и с верхней S-образной штангой — подновите «антилюфтовые» пояски и там. Если вы ремонтировали катушку и на дне емкости остались последние капли эпоксидки, то можно и ей. Хватает надолго.